Виртуальное путешествие по кладбищу сент микеле венеция. Кладбище сан-микеле

Сан Микеле - остров-кладбище, обнесенный кирпичной стеной с воротами, однако он отнюдь не производит тягостного впечатления, даже зимой. Многие склепы и надгробия являются настоящими архитектурными шедеврами, кроме того, на острове достаточное количество захоронений известных культурных и общественных деятелей (прежде всего, конечно, итальянских, но есть и очень известные иностранцы, всего примечательных памятников около семидесяти), поэтому туда определенно стоит съездить (от набережной Fondamento Nuove и обратно ходит вапоретто). Когда там побывала я, был солнечный жаркий февральский день.
Сан Микеле с XIII века был монастырским комплексом, однако Наполеон после завоевания им Венеции приказал хоронить мертвых не на "материке", а здесь, на отдельном острове (собственно, островов было даже два, их соединили искусственно, засыпав канал между ними). Здесь он также держал политических заключенных. Основное архитектурное оформление кладбище получило в начале XIX века.
Кладбище поделено на несколько основных частей, каждая из которых, в свою очередь, тоже делится на несколько разделов. Больше всего места, конечно, у католиков (у "евангелистов", "греков" и евреев небольшие площадки). Некоторые части огорожены, некоторые нет, для ориентирования у входа установлена схема и везде таблички.

Canon EOS 5D Mark II, Canon EF 24-105 f/4L IS USM,
Canon EF 70-200 f 4L IS USM, телеконвертер Canon Extender EF 1.4x II.

Есть старинная часть, с полноценными могилами и даже семейными склепами,

есть современная, где много таких вот каменных "комодов" для кремированных тел,
некоторые из них еще не заполнены.

Задачи охватить все кладбище у меня не было, оно большое,
меня интересовали прежде всего могилы русских - Бродского, Дягилева и Стравинского.
(То, что на Сан Микеле похоронили также Петра Вайля, я узнала только потом, очень жаль).
Сначала я направилась к Бродскому.
Его могила находится в протестантской части, потому что только протестанты согласились
на компромисс и приютили великого русского поэта-атеиста.

Цветы на могиле Иосифа Александровича в изобилии, причем есть свежие букеты.
Передо мной могилу посещала молодая русская семья с ребенком, я слышала, как родители
рассказывали маленькой дочке, кто такой Бродский. После меня сюда еще кто-то шел...

У стелы с именем поэта установлен ящик, куда можно бросить записку.
Я его открыла - на дне была пара бумажек, читать я их, конечно, не стала,
это тайна должна оставаться строго между поэтом и его поклонниками.

Некоторые почитатели поэзии Бродского, впрочем, не столь стеснительны,
и оставляют записки, обращенные к нему, на ярких лентах, привязывая их к кусту роз.

На православной части кладбища захоронены в основном греки и русские.

Самая шикарная могила у Сергея Дягилева.
Как при жизни он был импозантным денди, так и после смерти продолжает очаровывать.

Как можно легко увидеть по фотографиям из интернета,
пуанты на надгробии Дягилева постоянно меняются.
При мне лежали вот такие новые, красивые, а также длинная ветвь свежей орхидеи.

Фотопортрет в деревянной рамке - это вырезка из газеты или ксерокс,
затертый и чуть рваный, чтобы неповадно было украсть, наверное.

Надгробия четы Стравинских выполнены гораздо проще и строже,
цветы только искусственные были.

Получается, меломаны не столь преданные, в отличие от влюбленных в поэзию и театр,
хотя вклад Стравинского в музыку ничуть не меньше, чем Бродского в поэзию, а Дягилева - в балет.

До основного храма на острове я не дошла (все равно в это время он закрыт),
а это - вторая церковь, вписанная в архитектурный ансамбль, в честь св. Христофора.

Вдоль стен храма есть несколько запоминающихся барельефов.

Не все из них удалось снять из-за яркого солнца, покажу только пару.

Церковь была закрыта, но и снаружи было приятно на нее полюбоваться.

Особенно на статую Архангела Гавриила над входом,
ради нее я даже доставала телевик, по-моему, она прекрасна.

В заключение - ссылки на эссе Бродского о Венеции, "Набережная неисцелимых" , на документальный фильм о Бродском, снятый в Венеции в 1990 году (где-то на половине фильма Бродский сидит на фоне Сан Микеле и читает по-английски свою заметку на смерть родителей, на похороны которых его не впустили), а также великолепное стихотворение Бродского об архитектуре:

Архитектура

Евгению Рейну

Архитектура, мать развалин,
завидующая облакам,
чей пасмурный кочан разварен,
по чьим лугам
гуляет то бомбардировщик,
то - более неуязвим
для взоров - соглядатай общих
дел - серафим,

лишь ты одна, архитектура,
избранница, невеста, перл
пространства, чья губа не дура,
как Тассо пел,
безмерную являя храбрость,
которую нам не постичь,
оправдываешь местность, адрес,
рябой кирпич.

Ты, в сущности, то, с чем природа
не справилась. Зане она
не смеет ожидать приплода
от валуна,
стараясь прекратить исканья,
отделаться от суеты.
Но будущее - вещь из камня,
и это - ты.

Ты - вакуума императрица.
Граненностью твоих корост
в руке твоей кристалл искрится,
идущий в рост
стремительнее Эвереста;
облекшись в пирамиду, в куб,
так точится идеей места
на Хронос зуб.

Рожденная в воображеньи,
которое переживешь,
ты - следующее движенье,
шаг за чертеж
естественности, рослых хижин,
преследующих свой чердак,
- в ту сторону, откуда слышен
один тик-так.

Вздыхая о своих пенатах
в растительных мотивах, etc.,
ты - более для сверхпернатых
существ насест,
не столько заигравшись в кукол,
как думая, что вознесут,
расчетливо раскрыв свой купол
как парашют.

Шум Времени, известно, нечем
парировать. Но, в свой черед,
нужда его в вещах сильней, чем
наоборот:
как в обществе или в жилище.
Для Времени твой храм, твой хлам
родней как собеседник тыщи
подобных нам.

Что может быть красноречивей,
чем неодушевленность? Лишь
само небытие, чьей нивой
ты мозг пылишь
не столько циферблатам, сколько
галактике самой, про связь
догадываясь и на роль осколка
туда просясь.

Ты, грубо выражаясь, сыто
посматривая на простертых ниц,
просеивая нас сквозь сито
жил. единиц,
заигрываешь с тем светом,
взяв формы у него взаймы,
чтоб поняли мы, с чем на этом
столкнулись мы.

К бесплотному с абстрактным зависть
и их к тебе наоборот,
твоя, архитектура, завязь,
но также плод.
И ежели в ионосфере
действительно одни нули,
твой проигрыш, по крайней мере,
конец земли.

Главная достопримечательность острова - единственное городское кладбище Венеции. Причём, если когда-нибудь и существовали какие-нибудь другие, то сведения о них до нас всё равно не дошли. Русскому туристу это кладбище интересно, в первую очередь, тем, что здесь покоится прах сразу нескольких наших знаменитых соотечественников: балетмейстера Сергея Дягилева, композитора Игоря Стравинского, журналиста и писателя Вайля и, конечно же, поэта Иосифа Бродского.

Немного из истории

Когда-то Сан-Микеле был, во-первых, сразу двумя островами, а во-вторых, там никакого кладбища не было, а были только церковь и монастырь. Церковь эта, San-Michele-in-Isola, построена более 500 лет назад - это ещё во времена расцвета Венецианской республики, вернее, незадолго до её заката.

В монастыре располагалась обширная библиотека. А потом времена изменились, на месте монастыря организовали тюрьму.

И до сих пор остров по периметру обнесён кирпичной стеной.

Кладбище Сан-Микеле (Cimitero San-Michele)

Извечная проблема венецианцев - недостаток жизненного пространства. И не только жизненного: в течение долгих веков им даже после смерти приходилось иметь дело с нехваткой территории. Венецианцы хоронили своих умерших родственников где придётся: кого-то около церквей, кого-то прямо в садах и подвалах. По иронии судьбы, для того, чтобы жители города наконец-то получили возможность обретать вечный покой более организованно и экологично, умереть пришлось самой державе - только в XIX веке по распоряжению Наполеона, завоевавшего Венецианскую республику, в городе выделили место под официальное кладбище, запретив все эти спонтанные похороны где придётся. А заодно ещё и увеличили площадь территории под будущие захоронения, засыпав канал и соединив два острова в один.

Помогло это ненадолго, всех проблем всё равно не решили. Сегодня в Венеции продолжают умирать (во всяком случае, умирает больше, чем рождается), а мест для погребения хватает уже не всем. Кому-то это может показаться циничным, кому-то - наоборот, разумным и эффективным бизнес-решением, но голые факты таковы: каждые 10 лет венецианцы эксгумируют останки, чтобы освободить место для новых усопших, если только близкие покойного не решат «продлить» его на новый срок. Родственникам приходится вносить дополнительную оплату только за то, чтобы кости продолжали тихо-мирно тлеть в земле. Это касается обычных людей, чьи надгробия не являются историческими памятниками, и кому не посчастливилось оказаться известной личностью. Для знаменитостей же обычно существуют фонды, которые и оплачивают пребывание их бренных останков на постоянном месте.

Если не знать всех этих неоднозначных фактов или постараться их успешно забыть, то вообще-то при первом знакомстве Сан-Микеле приятно удивляет. И не только при первом. Я заезжал сюда почти каждый раз, когда был в Венеции. Островок всегда вносил свежую струю разнообразия в плотный график прогулок по венецианским лабиринтам. При всей своей сказочности Venezia Serenissima иногда может утомить своими камнями, ступеньками, узкими проходами и толпами. На такой случай всегда существует уютный уголок Сан-Микеле, расположившийся совсем неподалёку от большого шума и туристического безумия. Вырвавшись на простор открытого моря, подышав свежим бризом и ощутив на лице солёные брызги, мы прибываем сюда и попадаем в непривычно зелёный для Венеции квартал. Здесь тихо, здесь легко дышится, даже в разгар светового дня и даже в самые «хитовые» сезоны людей совсем немного. Атмосфера не угнетает, потому что, как ни странно, она на острове совсем не кладбищенская. Гораздо больше местность напоминает пригородный парк.

Итак, прибыли на остановку Cimitero (San-Michele). От причала вапоретто проходим через ворота за стену. За ними будет двор с аккуратными лужайками и выразительным полукруглым зданием.

Пройдя по прямой насквозь через этот двор, попадаем ко входу на само кладбище.

Где искать известные могилы

Найти интересующие нас захоронения не так уж сложно. Достаточно разобраться в структуре кладбища. Есть три главных отдела:

• католический,
• православный (Reparto Greco),
• протестантский (Reparto Evangelico).

Ну что, поищем Бродского? А вот и не угадали... Бродский лежит у протестантов, потому что поэта-атеиста в православное отделение принять не пожелали, да и католикам он был не очень нужен.

На камне кратко обозначены имя, фамилия и годы жизни, а кто это все и так знают, особенно те, для кого надпись выбита кириллицей. С противоположной стороны надгробия начертана надпись на латинском: Letum non omnia finit , что в переводе означает: «Со смертью заканчивается не всё».

Неожиданное месторасположение и противоречивая пословица - это далеко не полный список парадоксов, сопровождающих в последнем пути нашего великого опального стихотворца (который и при жизни-то не был склонен плавать по течению). Хотите ещё - пожалуйста: найти место пристанища Бродского помогает приметная соседняя могила его «собрата по цеху», жившего в Италии американца Эзры Паунда, которого сам поэт терпеть не мог и с которым отнюдь не жаждал лежать по соседству. Об этом Иосиф Александрович даже специально просил при жизни, но, как известно, человек предполагает... Я раньше о Паунде не слышал и узнал об этом авторе только в связи с его посмертным соседством, но когда немного почитал о его жизни, мне эта личность тоже показалась довольно несимпатичной. Да и большинству читающих мой текст он вряд ли понравится: взгляды у Паунда были откровенно фашистские и антисемитские. В 40-е гг. он поддерживал Муссолини, а в послевоенное время угодил в сумасшедший дом. Зато теперь то, что от него осталось, может послужить потомкам хорошим ориентиром.

Что касается ориентиров, для того, чтобы проще было разобраться, где что какая могила находится, можно воспользоваться схемой. Говорят, что эту карту можно взять на месте в администрации кладбища. Честно говоря, сам в администрацию никогда не заходил, поэтому в данном случае - только со слов других туристов. А схема вот:

Чтобы стало ещё понятнее, прилагаю заодно вид на остров с высоты из Google Earth. Сопоставьте карту и фотографию и довольно быстро разберётесь.

На схеме сразу видно, что от захоронения Бродского до Стравинского с Дягилевым рукой подать. Собственно говоря, когда вы идёте по направлению к православному и протестантскому отделению, на указателе увидите большой список: Ezra Pound , Diaghilev , Stravinsky (именно так, ага... Эзра Паунд нашего поэта всё-таки переплюнул посмертной славой - то ли его творчество всё-таки представляло какую-то ценность, то ли, что более вероятно, имеем здесь эффект славы Герострата в классическом её проявлении; впрочем, ладно уж, оставим венецианцам самим выбирать, чьи имена помещать на таблички, и не будем лишний раз соваться со своим уставом на территорию чужих монастырей и кладбищ).

Если на могилу Бродского поклонники и поклонницы подкладывают, в основном, письма со своими и чужими стихами, то постамент Дягилева усыпан и увешан балетной обувью, которую здесь оставляют балетоманы со всего мира.

А вот Игорь Стравинский лежит не один, а вместе с любимой супругой Верой.

Эти могилы мне менее интересны. Музыку люблю, в том числе и классическую, но не в жанре балета, с творчеством и биографией Стравинского тоже знаком весьма посредственно, увы.

В православной части кладбища можно обнаружить множество других русских имён, пусть и не таких громких. Ничего удивительного.

Из знаменитостей, не связанных с Россией (кроме Эзры Паунда), на территории Сан-Микеле упокоены физик Кристиан Допплер - первооткрыватель одноимённого эффекта, французский футболист Эленио Эррера и многие другие.

Всё-таки эмоции после посещения этого места остаются скорее светлые и позитивные и это несмотря на тот факт, что вокруг столько мертвецов, и несмотря на то, что нам теперь известно о меркантильности венецианских властей, которые даже после смерти не дают людям спать спокойно и без лишних церемоний «выселяют» неплательщиков.

Но есть, пожалуй, одно место на Сан-Микеле, которое навевает по-настоящему печальные мысли. Это детское кладбище (Recinto Bambini) . Оно находится по пути от входа к протестантсткому и православному участкам. Больше всего угнетают цифры на камнях: очень уж короткие отрезки... Здесь есть даже могила девочки, прожившей на свете 3 дня. Во всяком случае, была раньше. Должна остаться, так как десять лет со времени её недолгой жизни ещё не прошло.

Часы работы

Вход на кладбище бесплатный. Открыто оно с раннего утра:

• в весенне-летний сезон (апрель-сентябрь) - 7:30–18:00;
• в осенне-зимний сезон (октябрь-март) - 7:30–16:00.

Что ещё посмотреть

В пику традициям, начав за упокой, окончу за здравие. Да, конечно, главное, ради чего многие русские обычно едут на Сан-Микеле - это гробницы великих земляков. Однако на острове и помимо этого много интересных и красивых мест. Рискну даже сказать, что более интересных и более красивых, но это, конечно, на любителя.

Церковь с капеллой

Наиболее заметная из прочих достопримечательностей - уже упоминавшаяся церковь San-Michele-in-Isola и капелла Emiliani . Капелла выглядит как типичное венецианское здание: она из красного кирпича, как и полагается большинству зданий того времени. Сама же церковь, хотя очень древняя (1469 года), сложена уже из белого камня. Архитектор - Мауро Кодусси.

Как добраться

На карте показан мини-маршрут в обход кладбища:

Признаюсь откровенно, нас с любимой женщиной тянет на этот остров не ради камней, костей и имён, и не ради куполов тоже (в конце концов, соборами и центральная Венеция переполнена). Больше всего нам на Сан-Микеле нравится участок между причалом и кладбищем, полукруглый сквер и внутренний двор при церкви.

Если сразу от остановки вапоретто, войдя в ворота, не топать по направлению к могилам, а свернуть налево от того самого сквера с полукруглым зданием, то можно попасть во внутренний двор при церкви Сан-Микеле. Это красивейший закрытый дворик с колоннами. Он напоминает о чём-то античном, хотя, разумеется, создан не раньше самой церкви.

Когда-то из этого двора можно было выйти через арку прямо в море.

А слева от выхода можно было подкрасться к белокаменной церкви со стороны воды.

В наш последний приезд (Венецианский карнавал-2017), сбежав подальше от столпотворений и суеты площади Сан-Марко, именно эти места на острове Сан-Микеле мы избрали для романтического уединения в своих загадочных масках и костюмах.

Но вот та арка с выходом к морю в карнавальный период оказалась закрыта... К сожалению, не знаю временно это или уже насовсем.

Данте и Вергилий

Ну и есть ещё одна известная достопримечательность, о которой никак нельзя не рассказать, говоря об острове Сан-Микеле, хотя она располагается не на нём. Дело в том, что почти наверняка вам никак не удастся проскочить мимо этой достопримечательности по пути к острову. Находится она... прямо в море. Это памятник Данте и Вергилию .

Здесь можем пофантазировать и представить себе, что ладья плывёт через реку Ахерон, а движутся путешественники прямо по загробным мирам на встречу с душами умерших. В некотором смысле, так оно и есть, потому что нос ладьи смотрит как раз на остров Сан-Микеле.

Поставил памятник посреди венецианских вод, что интересно, опять-таки наш соотечественник Георгий Франгулян (хоть и родом из ). Как ни крути, а говоря об острове Сан-Микеле, то и дело натыкаешься на российский след.

Почему вам не удастся избежать этого памятника по дороге на Сан-Микеле, расскажу прямо сейчас, то есть в следующем разделе.

Как добраться до острова

Добраться возможно только по воде. Можно воспользоваться водным такси, но это дорого. Оптимальный способ - вапоретто - венецианские пассажирские речные трамвайчики (если вы в Венеции не на один день, то скорее всего у вас уже куплена соответствующая туристическая карта-проездной). Подробнее о вапоретто, маршрутах и билетах можно узнать из .

Сан-Микеле - это остановка Cimitero (так и переводится - «кладбище»). Здесь останавливаются вапоретто № 4.1 и № 4.2. Сесть можно на любой остановке, через которую идут эти два маршрута.

Если вы находитесь где-то в стороне от их траектории движения, то оптимально добираться через большую пересадочную станцию Fondamente Nuove (Fondamente Nove/ «Новая Набережная») там вы точно поймаете № 4.1 или № 4.2. До Fondamente Nuove несложно доплыть другим рейсом. В некоторых центральных районах до набережной даже проще пешком дойти. Например, от моста Риальто или от вокзала по суше получается быстрее, чем по воде.

На Fondamente Nuove пристаней очень много, садиться нужно на причале B , на табло ловим слово Murano - именно это нужное нам направление корабликов, в сторону острова. Отсюда ехать одну остановку.

Инфраструктура

Где на острове перекусить? Если в двух словах: не здесь .

Хотите погулять по острову подольше, запаситесь заранее сухим пайком или плотно поешьте в другом месте. В этой на нашем сайте можно во всех подробностях узнать о разных местах в Венеции, где можно пообедать: от недорогих забегаловок до шикарных ресторанов.

Естественно, жилья на Сан-Микеле тоже нет , поэтому сюда, в любом случае, придётся приплыть на вапоретто. Ну а как иначе-то, за бесконечные воды повсюду мы и любим Венецию. А где в Венеции остановиться на ночлег, прочитайте .

Не все острова Венецианской лагуны уютны и ласковы. Доказательством тому является мрачноватый остров-кладбище Сан-Микеле. И мрачноватым его делает отнюдь не внешний вид - с ним всё хорошо, здесь повсюду стройными рядами стоят кипарисы, по периметру остров окружает красивая стена, а внутри этих стен можно найти весьма живописные уголки и старинные церквушки.

Чем знаменит остров:

Ещё в конце XV века на территории острова был основан монастырь, о чем в наши дни напоминает храм Сан-Микеле ин Изола, строительство которого было завершено в 1469 году. С середины XVII века в крепости на острове была перенесена венецианская тюрьма. И лишь в начале XIX века, а именно в 1807 году, приказом императора Наполеона I остров Святого Михаила Архангела был полностью отдан под нужды кладбища.

Наполеон распорядился о том, чтобы на острове хоронили жителей Венеции, но со временем появилась традиция (если это можно так назвать) хоронить здесь выдающихся деятелей искусства и просто известных личностей. Вы можете найти могилы многих наших соотечественников: поэта и драматурга Иосифа Бродского, композитора и дирижёра Игоря Стравинского, его супруги Веры и театрального деятеля Сергея Дягилева. Довольно любопытен тот факт, что именно Дягилев познакомил Стравинского со своей будущей женой! Как видно, их дружба стала вечной.

4.
Могилы Иосифа Бродского и Сергея Дягилева на острове Сан-Микеле

Может не каждому «Остров мертвых» покажется интересной туристической достопримечательность, но эмоций его посещение приносит много. Это может быть и грусть, и ностальгия, и погружение в себя. Ведь не только позитивные эмоции остаются надолго в памяти, скорее даже наоборот. Да и просто есть нечто чарующее и завораживающее на этом старинном острове, нечто, заставляющее окунуться о прошлое, прочувствовать настоящее и задуматься о будущем.

Информация для путешественников:

Кладбище Сан-Микеле разбито на три секции: католическую, православную и протестантскую. Могила Бродского, которую чаще всего ищут туристы из России, находится на территории последней секции. Даже не владея итальянским языком, можете спросить у кого-то из местных: «Бродский?»…

Сан-Микеле – это городское кладбище Венеции. Место весьма примечательное, с удивительной (как и везде в Венеции) историей и связанное с Россией.

Когда здесь было два острова. Сан-Микеле назывался «Кавана де Муран» - остановка на пути в Мурано. На Сан-Микеле с Х века была церковь, в 1212 году островок был передан монастырю Камадульского ордена. В 1469 году Мауро Колдусси построил там церковь, получившую название Сан-Микеле де Изола (то есть «на острове»). Когда в 1797 году Венеция была подчинена Наполеоном, монастырь был упразднен, и на Сан-Микеле в течении 30 лет была тюрьма, где содержались итальянские патриоты, боровшиеся против французов и австрийцев. В 1829 году монастырь был возвращен францисканцам.
Другой островок – Сан-Кристофоро, получил название «дела Паче» - Мирный, так как был подарен богослову фра Симеоне за подготовку в заключении Лодийского мира 1454 года, когда итальянские государства решили прекратить конфликты на Аппенинах и создать «Италийскую лигу». На островке был монастырь бенедектинок, маленькая церковь Сан-Кристофоро, при которой было кладбище. Именно это кладбище в 1807 году по приказу Наполеона должно было стать единственным городским кладбищем в Венеции. Архитектор Джан-Антонио Сельва был автором сооружений.
В 1836 году канал между островами был засыпан, новый остров был назван Сан-Микеле, и целиком передан под кладбище. Здесь похоронены многие русские, приезжавшие в Венецию, представители дворянских родов, а в ХХ веке – эмигранты, в том числе Игорь Стравинский, Сергей Дягилев, Иосиф Бродский.
Основная часть острова – католические захоронения, есть участок греческой церкви (где похоронены русские) и лютеранской церкви. С местами на кладбище проблема, островок тесен, захоронения через несколько лет могут быть перенесены в колумбарий. Но могилы известных людей пользуются вниманием, к ним есть указатели.


Арнольд Бёклин. Остров мёртвых. Картина швейцарского художника 19 века представляет тип острова-кладбища.

Джованни Антонио Канале - Каналетто. Вид на Сан-Кристофоро, Сан-Микеле и Мурано. Как острова выглядели в 18 веке.

Сейчас при входе на кладбище расположен красивый двор

Вид протестантского кладбища

Здесь похоронен Иосиф Бродский (1940-96)

Вид греческого кладбища

Здесь похоронены многие русские

Греческая часовня, службы бывают несколько раз в год в дни особого поминовения усопших.

Княгиня Трубецкая, урожденная Мусина-Пушкина

Могила Сергея Дягилева (1872-1929)

Волкова - Муромцева

Вера Волкова-Митрофан (1872-1950)

Княгиня Екатерина Багратион

Де Бем, урожденная Мартинова

Игорь Стравинский (1882-1971) и его жена Вера Аркадьевна, урожденная де Боссе (1889-1982)

Католическая часть кладбища

Мемориальная доска жителям Венеции, погибшим на войне в России

Двор монастыря

На солнышке по камням ползают ящерицы

Как добраться и что посмотреть на Сан-Микеле - крупнейшем кладбище Венеции. Где находятся могилы Дягилева, Стравинского и Бродского.

Сан-Микеле (итал. Isola di San Michele ) - это остров в Венецианской лагуне, превращенный в городское кладбище. Там никто не живет, туда добираются только родственники усопших и любознательные туристы. Да-да, не удивляйтесь, Сан-Микеле давно превратился в одну из достопримечательностей города и его запросто включают в списки . У путешественников из России на острове есть свой «интерес»: там обрели покой композитор Игорь Стравицкий и его супруга, похоронены театральный деятель Сергей Дягилев и писатель Петр Вайль. Наконец, на Сан-Микеле можно посетить могилу известного поэта Иосифа Бродского.

Экскурсии по Венеции и окрестностям

Самые интересные экскурсии - это маршруты от местных жителей на Трипстере. Начинать лучше с (за несколько часов пройтись от Сан-Марко, через лабиринты улиц и театр Ла Фениче, к мосту Риальто). А затем отправляться в 8-часовой авторский тур (любоваться на кружева острова Бурано и венецианское стекло острова Мурано).

История и факты о Сан-Микеле

На территории венецианского кладбища когда-то было два острова, соединенных каналом, - Сан-Микеле и Сан-Кристофоро. Еще в 1221 г. на Сан-Микеле появился первый монастырь, а в 1469 была построена церковь Сан-Микеле-ин-Изола. Это сооружение, возведенное по проекту Мауро Кодусси в стиле ренессанс, из белого истрийского камня, сохранилось до наших дней и представляет немалый интерес. Спустя век на разрастающемся острове возвели Эмилианскую капеллу.

Первым человеком, которому пришла в голову идея хоронить умерших на островах, был Наполеон Бонапарт. Горожан идея показалась странной. Они привыкли хоронить умерших прямо в городе, недалеко от соборов, а то и прямо во дворах жилых домов. Но «император сказал - император сделал».

Сначала в ход пошли земли Сан-Кристофоро. Спустя некоторое время канал засыпали, два острова объединили в один и дали ему общее название - Сан-Микеле. Объединенная территория превратилась в довольно правильный прямоугольник, размер которого: 400 x 450 метров.

Достопримечательности острова Сан-Микеле

Оказавшись на острове, стоит отбросить предубеждения - там совершенно некого и нечего бояться. Да это кладбище, но его посещение может стать одним из самых ярких впечатлений от Венеции. Едва выйдя из вапоретто (добираются на остров на водном транспорте), вы увидите ворота. Зайдя в них, увидите аллею, сверху до низу заполненную надгробными плитами в стенах и на полу. Местами может создаться ощущение, что идешь прямо по могилам, но это иллюзия.

Сан-Микеле - необычное место для посещения

Экскурсия по острову Сан-Микеле в Венеции

Кладбище Сан-Микеле выглядит, как единый архитектурный ансамбль - красивое и торжественное. На входе вы заметите табличку, которая призывает соблюдать приличия: не шуметь, не мусорить, не распивать спиртное. Но место настолько умиротворенное, что мало кому придет в голову вести себя агрессивно.

Прогуливаясь, можно увидеть настоящие архитектурные шедевры - некоторые капеллы и надгробия так необычны, что ни в чем не уступают произведениям искусства. На острове хоронят целыми семьями, у некоторых венецианцев есть фамильные склепы и захоронения. На каждый участок ведет свой вход, повсюду есть указатели. Так что вы без труда отыщите и могилу Дягилева, и Бродского, и Стравинского.

Помимо кладбища на Сан-Микеле можно посетить монастырь и церковь. Любители архитектуры оценят убранство монастырского дворика времен эпохи Возрождения. Очень красива Эмилианская капелла, которая располагается недалеко от церквушки. Там можно полюбоваться интересными скульптурами.

На острове Сан-Микеле царит тихая и спокойная атмосфера. Поездку выгодно запланировать на последние дни отдыха, чтобы расслабиться после насыщенных экскурсий, прогулок по лабиринтам Венеции и огромного количества информации.

Как добраться на Сан-Микеле из Венеции

Кладбище расположено на севере Венеции (его можно узнать по возвышающейся капелле и кипарисам на центральной аллее), по пути к острову Мурано. Чтобы добраться на Сан-Микеле, нужно сесть на вапоретто - городской транспорт города.

Нужен маршрут № 41 или 42. Отправляется он от остановки «Fondamente Nove» каждые 10 минут. Конечная станция - остров Мурано, но выйти нужно чуть раньше, на остановке «Cimitero» . Посещение острова бесплатно. На спокойную прогулку с осмотром всех достопримечательностей Сан-Микеле потребуется 1,5-2 часа, не меньше.

Идеи и как доехать
- краткий гайд
- самостоятельно и с гидом

Остров Сан-Микеле на карте Венеции

На карте наглядно видно, что Сан-Микеле расположен по середине между Венецией и Мурано. Время прогулки на вапоретто - всего 9 минут.

Больше информации об экскурсии на кладбище на инсайдерском сайте www.theveniceinsider.com (на английском) или в Википедии (на русском).